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L'avant-garde russe est le seul système artistique russe entré de plain-pied dans le canon mondial, et sa plus grande collection est ici. Le MoMA et Beaubourg montrent Malévitch et Tatline arrachés à leur milieu ; ici, ils sont accrochés à côté de ce contre quoi ils se sont dressés, et cela change la lecture.
Carré noir de Kazimir Malévitch, Le Bain du cheval rouge de Kouzma Petrov-Vodkine, des œuvres de Kandinsky, Chagall, Gontcharova et Larionov, la maquette de la Tour de Tatline. À côté, le parc Mouzéon et ses monuments soviétiques déboulonnés.
Les musées orientaux d'Occident se sont formés par la voie coloniale ; cette collection est née de collections privées nationalisées et d'expéditions soviétiques. D'où les sections d'Asie centrale, du Caucase, de Bouriatie et de Tchoukotka que ni Londres ni Paris n'ont : là-bas, l'Orient commence à l'Inde et à l'Égypte, ici à ce qui se trouvait dans le pays et à ses portes. C'est pour cela qu'on y vient.
Tapis et toreutique d'Asie centrale et du Caucase, transférés du Fonds national des musées ; peinture qadjare iranienne et carreaux de céramique ; bronzes et porcelaines de Chine, estampes japonaises ; une section coréenne rare en Russie ; sculpture bouddhique de Bouriatie et de Mongolie.
Moscou n’a pas de maison mémorielle de Pouchkine : il n’y a pas habité. La valeur de ce musée n’est pas dans l’authenticité des murs mais dans la plénitude d’une époque — un ensemble d’objets, de livres et de portraits qui restitue tout entier le temps de Pouchkine. Et c’est un temps où la noblesse russe écrivait ses lettres en français : les livres des vitrines sont en bonne part des livres français, et la salle du lycée se lit d’ici mieux qu’ailleurs. Pour les reliques, il faut aller à la Moïka, à Pétersbourg ; pour l’époque, c’est ici.
Les expositions permanentes « Pouchkine et son temps » (quinze salles dans le corps de logis) et « Les contes de Pouchkine » ; éditions parues de son vivant, portraits de son cercle, objets de la vie quotidienne du début du XIXe siècle.
La collection est vaste, mais l’exposition est construite idéologiquement et, comme source de savoir, elle n’est pas sûre — nous le disons franchement. La valeur est dans la maison : c’est le Club anglais de Moscou, celui-là même, brûlé en 1812 avec la ville et rebâti ensuite ; et dans quelques ensembles, la porcelaine de propagande notamment.
La demeure du Club anglais de Moscou, avec ses lions sur la grille — le club même d’« Eugène Onéguine » et de « La Guerre et la Paix » ; la porcelaine de propagande ; la collection de cadeaux offerts à Staline.
Le plus grand fonds manuscrit consacré à un seul écrivain. La valeur est scientifique : on y voit comment le texte s’est fait — Tolstoï reprenait une phrase dix fois, et cela se voit à l’œil nu. C’est la matière même de la critique génétique, discipline née en France : ici les avant-textes sont sous vitrine. Pour la maison où il a vécu, il faut aller à Khamovniki.
Le fonds des manuscrits, avec des autographes de Tolstoï, des éditions parues de son vivant, des portraits et des photographies de l’écrivain et des siens. L’exposition suit les livres — d’« Enfance » à « Résurrection ».
La miniature laquée des quatre écoles et la porcelaine de propagande : c’est par là que la Russie se reconnaît dans les arts décoratifs. Palekh fut primé à l’Exposition internationale des arts décoratifs de Paris, en 1925 — celle-là même qui a donné son nom à l’Art déco. La matière est de premier ordre ; la muséographie lui reste inférieure.
La miniature laquée russe — Palekh, Fedoskino, Mstiora, Kholouï ; la porcelaine de propagande soviétique ; une collection de jouets du monde entier ; broderies d’art et samovars.
Le meilleur intérieur conservé de l’Art nouveau moscovite : Chekhtel a bâti l’hôtel en 1900–1903 en le pensant jusqu’à la poignée de porte, et l’escalier en vague, coiffé de sa méduse, est ce pour quoi l’on vient ici plutôt que dans n’importe quel musée des arts décoratifs. Ce que Guimard a tenté au Castel Béranger — une seule main du plan jusqu’à la serrure — se voit ici achevé et, ce qui est plus rare, avec les meubles restés en place. À l’étage se cache un oratoire vieux-croyant qu’il était interdit de montrer, et il a survécu. La partie mémorielle — Gorki y vécut à partir de 1931 — est nettement inférieure à l’architecture, et il faut le savoir : on vient pour Chekhtel, non pour Gorki.
L’escalier en vague et sa lampe-méduse. Les vitraux et la frise de mosaïque aux orchidées le long de la façade. L’oratoire vieux-croyant à l’étage supérieur. Le cabinet et la bibliothèque de Gorki.
Le seul musée qui explique d’où viennent la Galerie Trétiakov, le musée Bakhrouchine et les collections Chtchoukine et Morozov : des gens qui les ont payées. Le sujet traverse toute notre liste et n’est rassemblé nulle part ailleurs. Les 1,2 million de visiteurs de la Fondation Louis Vuitton en 2016 ont vu ce qu’un marchand moscovite avait acheté avant que le moindre musée d’Europe n’y consente ; le musée dont il est question ici raconte comment cela fut possible. La note est honnête et modeste : centre privé d’éducation installé dans une vieille maison marchande, fonds documentaire et restreint, aucune entrée libre, seulement sur rendez-vous. Venir après les grands musées, une fois qu’on s’est demandé sur l’argent de qui ils reposent.
Documents, portraits et objets de la bourgeoisie marchande moscovite du XIXe siècle. Matériaux sur les dynasties Trétiakov, Morozov, Bakhrouchine et Chtchoukine. La maison d’Ivan Prostiakov, où le musée habite.
Un appartement d’où rien n’a été emporté : Scriabine l’a loué pour ses trois dernières années et y est mort en 1915 ; il est devenu musée en 1922, presque sans interruption. Meubles, livres, piano et installation du cabinet sont les siens. Mais l’essentiel est ailleurs : Scriabine a pensé la musique avec la lumière, et la trace de ce projet subsiste dans l’appartement — la partition colorée de Prométhée et l’appareil lumineux. Aucun autre musée de compositeur en Russie ne montre l’idée et non seulement le train de vie.
Le Bechstein sur lequel furent écrites les dernières œuvres. Le cabinet et la bibliothèque annotés de sa main. La partition colorée de Prométhée et l’appareil de musique-lumière monté d’après son projet. Une salle de concert dans la même maison.
à 5,0 km d’ici· Bolchoï Nikolopeskovski péréoulok, 11
Le musée de ville est en Europe un genre ordinaire, mais la matière est ici exceptionnelle par son ampleur : un million d’objets sur une seule ville. Carnavalet raconte Paris par des intérieurs choisis et des morceaux de bravoure ; ici, c’est l’inverse — la série est presque complète, et c’est une autre façon de connaître une ville. Le bâtiment compte aussi : les Magasins des vivres de Stassov, édifice Empire exemplaire dont l’intérieur est presque inaccessible.
L’exposition permanente « Histoire de Moscou » : archéologie du sol moscovite, vie urbaine, plans et vues de la ville siècle par siècle. À part, les Magasins des vivres eux-mêmes, monument Empire de Vassili Stassov.
à 5,1 km d’ici· Boulevard Zoubovski, 2, bâtiment 7 ··
· n° 56
Le point de 5 musées n’est pas posé. Ils ne sont pas dans ce compte.
